Почти идеальное путешествие
Австрия, Италия, Хорватия, Словения
Июль 2015
День 13. Ох, и замерзли же мы ночью! Никогда еще так не мерзли. Все-таки ночевка на высоте в 1200 метров — это не у моря «ласты парить»… И здесь нужны совершенно другие спальники. Более-менее теплый спальник был только у меня, и Маша с Димой заявили, что нужно делиться. И теперь, оставшиеся две ночи, в нем по очереди будут спать они… Ну ладно, подумаешь… Обойдусь флисовым спортивным костюмом и теплыми носками…
На Доломиты у нас выделено два полных дня. Один из них без разговоров планировалось посвятить самому известному месту итальянских Альп, их своеобразному символу — скалам Тре Чиме ди Лаваредо. Они находятся довольно близко от кемпинга. Во второй день мы мечтали подняться на одну из вершин-трехтысячников, которых в этих местах довольно много. Долго выбирали между самой высокой горой Доломитов — Мармоладой, вершиной Тофана, которая нависала прямо над кемпингом, и Пиком Боэ, что на массиве Селла. Поизучав внимательно карту, поняли, что ехать и к Мармоладе, и к Пику Боэ отсюда будет далековато. Долго взвешивали все за и против. В конце концов Пик Боэ вышел победителем. Очень уж запали в душу фотографии его совершенно неземных пейзажей, подсмотренных в одном из фотоотчетов.
Погода с утра выдалась просто великолепная. Потому решили начать с более сложного и рискованного маршрута — подьем на Пик Боэ. А вокруг Тре Чиме можно будет, если что, и в пасмурную погоду прогуляться…
…Пока я готовлю завтрак (гренки с сыром и овсяную кашу), Машка идет греться в душ. А потом сидит на улице, натянув на себя спальник, и цокает зубами.
После завтрака собираем рюкзаки: дождевики, теплая одежда, запасные носки, бутерброды, термос с кофе… Уезжаем на целый день, да еще и в горы, так что нужно быть готовым к любым природным катаклизмам…
…Дорога до точки старта нашего сегодняшнего похода не близкая и довольно напряженная. Проехали через городок Кортина д'Ампеццо — самый известный итальянский горнолыжный курорт, дважды принимавший чемпионаты мира по лыжным видам спорта 1927 и 1941 годов. Полюбовались по пути на еще одну жемчужину Доломитовых Альп — скалы Чинкве Торри. Судя по рассказам и описаниям, очень даже достойное место для посещения. Но в эту поездку мы сюда уже не успеем. А только можем полюбоваться со стороны. На трассе в этом месте очень много машин. Маршрут весьма популярен…
Серпантинная дорога медленно, но уверенно взбирается на перевал Пассо Джау (Passo di Giau), а это 2236 м. Машинка натужно гудит, но справляется. Самое сложно на таких горных дорогах это даже не подъемы и спуски с перепадами высот в более чем 1000 метров, и не крутые петли узкого серпантина, а огромное количество мотоциклистов и велосипедистов. Тут ослаблять внимание нельзя ни на секунду, ни на мгновение нельзя отвлекаться… А для того, кто за рулем, это весьма тяжело. Ведь картинки за бортом такие, что можно голову потерять…
…Когда-то я читала книгу Година Сета «Фиолетовая корова». Книга совсем не о чудесах селекции, а о маркетинге. О том, как создавать уникальный продукт. Позволю себе одну цитату оттуда. «Когда несколько лет назад я с семьей путешествовал по Франции, мы часто любовались живописными пастбищами с сотнями коров, будто сошедших со страниц детской сказки. На протяжении десятков километров мы наблюдали эту картину. Но уже через двадцать минут мы перестали замечать этих коров. Новые коровы ничем не отличались от тех, которых мы только что видели. То, чему мы сначала удивлялись, стало хуже, чем просто привычным. Оно стало утомительным. Картина со стадами и пастбищами через какое-то время всем наскучила. Это были породистые коровы на зеленой поляне, залитой солнцем, но они все равно уже не вызывали первоначального интереса. А что если бы хоть одна корова была фиолетовой?! Это уже гораздо интереснее…»
Путешествуя по австрийским Альпам, я невольно вспомнила эту мысль о фиолетовой корове. Как бы ни прекрасны были Альпы, как бы ни зелена трава, прозрачны озера, милы деревушки и долины, но через неделю путешествия по ним острота восприятия притупилась. Они были все так же прекрасны и идеальны, но все-таки где-то очень похожи друг на друга. И глаз как бы замылился, перестал выхватывать из всего этого примечательные детали, а сердце уже не билось учащенно от восторга. Уже очень хотелось увидеть «фиолетовую корову». И этой коровой стали для нас Доломиты. Я немного боялась, что это будут все те же Альпы, только теперь итальянские. Но опасения были напрасными. Они другие, совсем другие. Настолько другие, что притупившиеся ощущения вновь заострились. И сердце забилось чаще…
В 2009 году Доломитовые Альпы были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Доломитовыми они названы по характерной для них породе — доломиту. Доломит имеет желтовато-серый, светло-бурый и иногда белый цвет. Именно поэтому итальянские Альпы так поражают своей окраской, которая меняется от желтовато-розовой до пепельно-серой. А своими вертикальными обрывами и голыми утесами горы обязаны процессам эрозии.
… Перевалив через перевал, начинаем спускаться в долину. Почти в самый низ, почти на 2000 м. А впереди — снова подъем на перевал Пассо Пордои (Passo Pordoi). С него начнется наш сегодняшний поход. Этот перевал невероятно популярен у велосипедистов. Через перевал неоднократно проходили этапы Джиро д'Италия — многодневной велогонки.
…По пути на перевал немного заблудились в крошечном городке Souraru и едва выбрались из него, так как развернуться на узких горных улочках весьма непросто…
Пока едем, замечаем вокруг десятки горнолыжных подъемников. Эта местность, вместе с Кортиной и еще несколькими курортами входит в горнолыжный регион Доломиты-Суперски, самый большой горнолыжный регион мира. Все подъемники в регионе (а их более 450) объединены единым скипассом — абонементом на катание. А общая протяженность трасс здесь составляет 1220 км. Глядя на всю эту красоту, очень захотелось приехать в Доломиты еще и зимой…
Наконец поднялись на Пассо Пордои (2239 м). В общей сложности потратили на дорогу часа полтора или даже больше. Припарковали машину, потопали к станции канатки.
Берем билеты только в одну сторону, наверх. Обратно нам билеты не понадобится, так как решили спускаться пешком. Заплатили за троих 25е.
Прошу обратить особое внимание на эту фотографию, сделанную из кабинки канатки. На ней заметна зигзагообразная тропинка, начинающаяся между скал и идущая круто вниз. Вот по этой тропинке нам и предстоит спускаться. Но в тот момент мы еще не знали, что это за тропинка… Если вам кажется, что масштаб там не особо внушительный, вы глубоко ошибаетесь. Окажись в момент фотографирования на тропинке человек, вы бы его даже не заметили…
И вот мы наверху, на огромном плато массива Селла. Станция подъемника находится на высоте 2950 м. От такого стремительного подъема сначала на машине, а потом на канатке, начинает слегка кружиться голова…
У меня нет слов, чтобы рассказать о том, что мы увидели наверху. Было ощущение, что подъемник привез нас не в земные горы, а прямиком на Луну. Таких космических пейзажей нам видеть еще не доводилось… Плато массива Селла титанически огромно. И люди на его фоне кажутся маленькими муравьями…
Но заслуживает внимания не только само плато, а и виды, которые с него открываются…
А вот и красавица Мармолада, самая высокая гора Доломитовых Альп высотой в 3342 м. Мармолада — единственный массив в Доломитах, на северных склонах которого сохранился большой ледник. Со смотровой площадки он как раз отлично виден…
Шло время, а мы все ходили, как зачарованные, смотрели по сторонам и не могли прийти в себя. И никакие фотографии не способны передать те впечатления, которые производит это волшебное место… Но нужно было идти. Путь предстоял не близкий и не простой, а время потихоньку двигалось в сторону полудня…
И мы пошли…
Конечная цель нашего похода — Пик Боэ, высшая точка массива Селла. Если присмотреться очень внимательно, можно заметить крошечные точечки поднимающихся на вершину людей.
Чтобы попасть к пику, нужно сначала спуститься круто вниз метров на 200, пройти по тропе порядка 2-х километров и уже затем приступить собственно к восхождению на вершину. Идем в сторону спуска, по пути не переставая восхищаться все новыми и новыми фантастическими видами.
Пока спокойно гуляли возле станции подъемника, разреженность воздуха совершенно не ощущалась. Просто воздух был какой-то другой, натянуто-звенящий и необыкновенно прозрачный. Внизу никогда не бывает такой чистоты. А здесь — все просматривается вокруг на много километров и без всякого бинокля… И небо на высоте пронзительно-голубое, а облака, кажется, вот-вот опустятся тебе на плечи и ласково обнимут за шею… Но как только начали двигаться, высота сразу дала о себе знать учащенным пульсом и дыханием, каких не бывает при обычной ходьбе внизу…
Там, внизу, Rifugio Forcella Pordoi. Рифуджо (или коротко «риф») — горный приют в Италии. Здесь можно отдохнуть, поесть, выпить кофе, набрать воды. Многие туристы из тех, кто приехал сюда на подъемнике, гуляют по смотровой площадке у станции, спускаются к рифу, потом поднимаются обратно к станции, и возвращаются на подъемнике вниз. Это такая стандартная программа. На пик идут далеко не все… На этой фотографии хорошо видно место начала спуска вниз для тех, кто решил игнорировать канатку. Вот прямо от рифа и направо…
Мы тоже чуть-чуть перевели дыхание на лавочке у рифуджо (а дышится таки да, тяжеловато…)
Но пора двигаться дальше. Самые отчаянные из тех, кого волею судеб занесло на массив Селла, топают по тропинке к Пику Боэ, преодолевая спуски и подъемы. Часть тропы завалена плотным, подтаявшим снегом. Местами нога неожиданно проваливается в него или, поскальзываясь, попадает в лужу… Быстро идти не получается…
Когда мы подошли к пику чуть ближе и рассмотрели поднимающихся людей, мы, сначала было, пришли в легкое замешательство. Склон был настолько крутым, что подъем по нему просто так, без снаряжения, со стороны выглядел чистым безумием. И мы даже в какой-то момент засомневались: а подниматься ли? Но вот сейчас развернуться и уйти было еще большей глупостью. И мы, конечно, решили пробовать. Тем более, что на деле все оказалось не таким уж и страшным…
…Чем круче становится подъем, тем сильнее ощущается одышка. В какие-то моменты дыхание и вовсе перехватывает спазмами. Как-то даже не думала, что на трех тысячах проявления нехватки кислорода могут быть такими ощутимо-неприятными… Хотя, на самом деле, симптомы горной болезни могут развиваться уже и на 2500 м. Особенно, при интенсивной физической нагрузке. И при игнорировании акклиматизации. А именно это мы и сделали… Стараюсь об этом не думать, потому что потихоньку внутри начинает шевелиться паника. Она совершенно иррациональна, ничего плохого с нами не может произойти, но моменты, когда ты вдруг не можешь вдохнуть — это реально страшно… Но все страхи мгновенно забываются, когда перед тобой открывается очередной потрясающий пейзаж. И эти горы, словно присыпанные пеплом, способны заставить забыть о любых неприятностях. Вот о чем ты точно здесь не будешь думать и даже вспоминать, так это о тех проблемах, которые оставил дома…
…Подъем на Пиц Боэ достаточно не простой. Особенно крутые и опасные места тропы оборудованы металлическими перилами и тросами. Конечно, это не виа феррата, но местами приходилось проходить буквально над обрывом, судорожно цепляясь руками за трос. Я не из робкого десятка, но пару раз мне было реально страшно…
На тропе, в основном, молодежь. Но есть немало бодрых старичков и старушек и даже семьи с детьми. Замечаем, что далеко не всем легко дается подъем и, похоже, некоторые путешественники просто не ожидали такого. Пока отдыхали на камнях, наблюдали за парой итальянцев лет 55. Подтянутый, спортивный мужчина громко и эмоционально отчитывал жену, размашисто показывая, как надо — раз-два, раз-два — ставить палки на камни, отталкиваться и бодренько подниматься. А у нее не получалось: ноги все время подворачивались и соскальзывали. А муж размахивал руками, мол, вот, и вот, и вот, посмотри, как прекрасно все поднимаются! Нам было смешно и немножечко грустно…
Основной подъем на вершину я практически не фотографировала. Просто невозможно было нести фотоаппарат на шее. С почти стопроцентной вероятностью я бы грохнула его о камни. А доставать аппарат из сумки, когда ты балансируешь над обрывом, прижавшись к камням, или держишься рукой за трос, тоже довольно рискованное мероприятие. Но, можете мне поверить, подъем был захватывающим. Вот только все чаще и чаще приходилось останавливаться, чтобы привести в порядок дыхание. Его просто не хватало. Особенно плохо переносила недостаток кислорода Машка. Дети и подростки часто сильнее взрослых страдают от горной болезни. В какой-то момент у нее случился такой сильный спазм, что она просто не могла дышать. Испугалась, конечно. А это привело к еще большему спазму. Усадили ее и давай вместе восстанавливать дыхание: глубокий вдох через нос, полный выдох ртом. И снова вдох-выдох, медленно и спокойно. Спазм прошел, дыхание восстановилось, все попили воды, успокоились, немного пришли в себя. Ух…
…Но как же упоителен тот миг, когда после всех трудностей и испытаний, ты стоишь на покоренной вершине. И ты понимаешь, что если бы подъем дался легко, то какая это, к черту, победа? Разве испытывал бы ты этот неописуемый словами восторг, этот немыслимый кайф, с которым, пожалуй, мало что сравнится? Конечно, 3150 — это ни разу не Эверест, и даже совсем не Монблан. Но все же маленькая победа. На сегодняшний день это наша самая большая высота. Надеюсь, не последняя…
Мое семейство усаживается обедать, а мне что-то совсем есть не хочется. И голова кружится. Поэтому я вместо сыра и прошутто наслаждаюсь теми невероятными видами, что открываются с вершины.
Посидели на верху минут 15, отдохнули. Но нужно двигать обратно, причем, сильно не тормозить. Если бы мы собирались спускаться на канатке, вероятнее всего, мы бы уже не успели это сделать. Последний вагончик отправляется в 17-00. На часах было около трех дня, а обратный путь не близкий. Спускаться решили другой дорогой. Основная масса народа спускается там же, где и поднималась. Мы решили попробовать другой путь, в надежде, что он будет проще. Хотя, конечно, особых иллюзий не питали…
Пошли… Вокруг практически безлюдно. Народ, спешащий на последнюю канатку, уже далеко впереди. А мы наслаждаемся фантастическими лунными пейзажами без людей…
Вот там, далеко внизу виднеется Rifugio Kostner. Но нам к нему не нужно. Это выходит большой крюк. Нам нужно спуститься вниз, а потом топать по направлению к рифу Forcella Pordoi. На глаз расстояние приличное. Ноги уже устали. Но очень выручают трекинговые палки. Без них и подъем и спуск были бы на порядок тяжелее…
А нам нужно во-о-о-он туда. Видите, муравьишки по тропе мимо озера ползут? Там наш риф, и там начало нашего спуска вниз. А к станции канатки еще нужно подняться… Вот и думай, что лучше. Еще и экономия в 25е…
Тропинка здесь тоже довольно не простая, с осыпающимися камнями, мостиками и перилами…
Итак, еще раз сориентируемся на местности. Мы сейчас вот тут, возле бело-красного столба…
Спустились мы вот отсюда…
А попасть нам нужно вот туда…
Наконец доходим до небольшого озера, которое видели сверху. Оно почему-то называется Gelato — мороженое, значит.
И вот уже почти финишная прямая. Еще немного — и мы будем у рифуджо…
Дотопали чуть живые. У рифуджо практически пусто. Еще бы, немного найдется желающих после подъема на Пиц Боэ и спуска с него, дополнительно скидывать ногами высоту в 800 м. Купили шоколадных батончиков, выпили кофе, пополнили запасы воды и пошли… Это мы еще не знали, что за спуск нас там ожидает…
…Очень крутая тропинка, по сыпучему грунту, закладывающая длинные зигзаги параллельно склону, потому что напрямую там идти просто невозможно. Помню, что спускалась буквально на автопилоте: ноги автоматически делают шаг, шаг, руки автоматически двигают палками: раз-два… И длилось это бесконечно… Пожалели ли мы, что выбрали самостоятельный спуск вместо канатки? Нисколечко! Мы же из тех, кто всегда ищет (и находит!) дополнительные приключения на свою голову. И это как раз тот случай…
И когда кончилась крутая сыпучка, и начался пологий склон с мягкой зеленой травой, можно было отпраздновать еще одну крошечную победу. Мы это сделали!
Еще примерно полчаса — и мы на нижней станции канатки у машины. А потом — неблизкая дорога в кемпинг через перевал и прекрасное закатное солнце…
…Готовить ужин совершенно не было сил. В кемпинговом кафе купили две пиццы за 15 евро (очень неплохие, кстати), открыли бутылку вина и устроили царский ужин на свежем воздухе, чувствуя, как на плечи опускается холодный, влажный доломитовый вечер, а внутри разливается теплом и блаженством красное итальянское вино… В тот вечер, уже почти засыпая от вина и усталости, я написала на Фейсбуке: «Сегодня поднимались на трехтысячник. Чуть не умерли )))) Сейчас сижу в кемпинге у горной реки, пью вино и пишу это сообщение )))»… И это, бесспорно, было лучшим приключением всего путешествия...